Nous jetons l’ancre devant la merveilleuse plage de Parapara : sable blanc et fin comme de la farine, eau cristalline peu profonde, absence de bestioles qui piquent. Tous les critères sont réunis pour définir un petit paradis sur terre, pour nous comme pour les enfants. Seule petite ombre au tableau, une dépression arrive avec des vents prévus entre 25 et 30 nœuds, il nous faudra donc trouver un abri pour notre voilier.
Comme le vent commence à forcir, nous déplaçons Ninamu vers Huruhi Harbour qui est censé être un mouillage abrité par tous les vents. Au fond du port se trouvent plusieurs corps morts qui sont vite pris d’assaut par les bateaux à moteur et les rares voiliers présents à Mercury Island. Comme les fonds ne nous semblent pas très profonds, nous allons repérer la zone de mouillage en annexe car je vous rappelle que nous sommes les spécialistes de l’échouage et autre talonnage de quille. Nous faisons le tour des bateaux afin d’essayer d’obtenir des renseignements sur les corps morts : sont-ils costauds ? A qui doit-on s’adresser pour les utiliser ? Etc… Et c’est ainsi que nous faisons la connaissance de Gail et de Jim à bord de leur bateau de pêche Big Spree. Ils sont vraiment super sympas et pas avares de renseignements en tous genres. C’est ainsi que l’on apprend que les corps morts sont bien entretenus et que l’on peut utiliser ceux marqués Mercury Island gratuitement. Cependant en raison de notre tirent d’eau de 2M20 nous ne sommes éligibles que pour le premier d’entre eux alors nous devons guetter quand il se libérera.
Le lendemain, Jim et Gail embarquent Florent et les enfants pour une sortie de pêche à bord de Big Spree ; quant à moi, je reste à bord afin de guetter la « libération » du corps mort que nous convoitons. Dès que celui-ci se libère, j’envoie un sms à Florent qui se dépêche de rappliquer et nous pouvons nous amarrer. Nous voilà en sûreté pour affronter le coup de vent.
Adorables et généreux, Gail et Jim nous ramènent des filets de snapper et des noix de Saint Jacques tout justes sortis de la mer. Nous les invitons à diner et c’est avec surprise que nous constatons qu’ils apprécient notre tajine de bœuf aux olives quelque peu épicé. Comme quoi, tous les kiwis n’aiment pas que les hamburgers. A l’apéritif, nous avons droit à un joli plat de langouste (elle aussi pêchée la veille) et qui d’après Florent est délicieuse (à mon grand regret, même si elle est de première fraîcheur, je préfère ne pas en manger à cause de ma réaction avec le thon fumé avarié).
Discuter avec eux est très enrichissant car ils ont déjà navigué vers l’île du Sud et dans les Marlborough Sound où nous désirons nous rendre. Ils nous racontent qu’ils ont essuyé des creux de 10 mètres dans le détroit de Cook et leurs récits achèvent de nous dissuader de nous rendre dans l’île du Sud par la côte Est.
Le lendemain, le vent a ramené le soleil et Jim et Gail nous embarquent, toujours à bord de Big Spree, pour visiter la côte Sud de Mercury Island. Cette côte est absolument magnifique. Nous faisons escale dans la baie de Peachgrove d’où un petit chemin mène à une cascade avec une belle piscine naturelle. Maya se baigne et Gail saute même des rochers dans la vasque qui semble profonde. Lorsque je demande à Jim de combien de mètres, il me répond en rigolant : « assez apparemment ! ».
Mercury Island appartient à un millionnaire qui l’a achetée il y a quelques années pour une bouchée de pain car à l’époque personne n’en voulait. Il s’est mis en tête de la réhabiliter au niveau écologique, notamment avec un grand projet de reforestation. Des moutons et des vaches paissent dans quelques champs épars et lorsque l’on demande à Jim la raison de la présence de ces ovins, il nous dit juste que c’est pour conserver les traditions fermières de la way of life kiwi.
Jim et Gail vivent aux Mercury Island depuis 17 ans, ils connaissent donc bien le propriétaire et l’histoire de l’île.
Lorsque nous revenons vers Huruhi harbour, l’hélicoptère du big boss est en train de se poser. Sa maison est juste à côté du quai. C’est assez curieux de côtoyer ainsi des multimillionnaires qui d’ailleurs ont un contact simple et sympathique et ne manquent pas de nous saluer alors que nous sommes chez eux…
Nous convions Jim et Gail pour le dîner et il a fallu pas mal insister pour qu’ils acceptent. Non pas que le tajine épicé leur soit resté sur l’estomac mais ils ont l’air réellement gênés. Pas de ça entre nous ! Ils finissent par accepter sous condition de nous ramener des pauas ( des ormeaux) pour l’entrée. Eux aussi sont de première fraîcheur, battus comme il faut par Jim afin de les attendrir, ils ont l’air délicieux. Je suis vraiment frustrée de ne pas pouvoir y goûter. Mais toujours méfiante et échaudée, je n’ai pas envie de réitérer mon intoxication histaminique et deux laisser deux petits orphelins derrière moi juste par gourmandise.
Comme une dépression remonte du Sud de la mer de Tasman vers le Nord avec des vents d’Ouest prévus à 35 nœuds et de fortes précipitations, nous décidons d’aller nous abriter à Whitianga sur la côte Est de la péninsule de Coromandel.
De plus, nous avons deux bons copains de Tahiti, Eva et René, qui ont loué un camping-car et qui sont prêts à faire un grand détour pour nous revoir alors l’on ne peut pas rater ça !
Nous aimerions trouver une place dans la petite marina de Whitianga en attendant que la dépression passe mais celle-ci est complète en raison d’une compétition de pêche qui a lieu ce weekend end là.
L’on se dit que l’on n’a qu’à se rendre dans la baie de Mercury (la baie de Whitianga) et que l’on avisera une fois sur place. Lorsque l’on met les voiles, Maya me demande si nous allons naviguer la nuit. Cela fait plusieurs fois qu’elle me pose cette question alors je finis par lui demander qu’elle en est la raison. Je suis très étonnée par sa réponse car je m’attendais à ce qu’elle me dise qu’elle a peur ou qu’elle n’aime pas naviguer la nuit. Et bien, pas du tout, au contraire, elle m’explique qu’elle adore naviguer la nuit car elle aime entendre le bruit de l’eau qui s’écoule contre la coque de Ninamu et qu’elle aime se faire bercer par le ronronnement du pilote situé juste au-dessus de sa cabine. Surprenant de la part d’une petite fille même si au fond je la comprends.
Arrivés à Mercury bay, l’on est étonnés de ne voir aucun bateau au mouillage. D’habitude cette constatation nous ravit mais là nous sommes plutôt inquiets et nous nous demandons si nous avons bien fait de quitter notre corps mort à Great Mercury Island.
En progressant vers l’intérieur de la baie, nous apercevons enfin quelques voiliers au mouillage derrière Shakespeare cliff, dans la petite baie de Maramaratotara. Nous décidons d’aller y jeter l’ancre en essayant d’éviter un caillou, le pandora rock, signalé par nos cartes mais que l’on n’arrive pas à localiser visuellement. Avec le bol qu’on a, on risque de se le prendre ! Car pour ma part et à l’inverse de Florent, je ne fais pas une confiance aveugle au GPS.
Une fois l’ancre jetée, nous nous rendons en annexe à la marina afin de voir si par miracle, ils n’auraient pas une petite place qui se serait libérée pour Ninamu… Ils ont l’air sincèrement désolés de ne pouvoir nous aider. Le gérant de la marina finit par nous dégoter un corps mort situé sur la rivière Whitianga en appelant le harbour master. C’est celui d’un gros bateau de pêche absent pour le moment donc il devrait être assez costaud pour affronter le coup de vent.
Le corps mort a l’air très solide et en bon état mais il est situé très près de la côte ce qui nous rassure qu’à moitié car en cas de vent d’ouest (ce qui est prévu), Ninamu va se retrouver le cul au bord de la falaise. Il y a-t-il assez de fond ou notre quille va-t’elle encore s’enliser ? Nous ne sommes pas très rassurés mais c’est ça ou rester dans la baie qui est quand même très ouverte sur l’océan.
Naviguer sur la rivière Whitianga comporte plusieurs difficultés : sa faible profondeur et un très fort courant permanent (entre 2 et 3 nœuds).
Nous sommes à mi marée montante et nous décidons d’aller sur le corps mort avant que la pluie ne se mette à tomber et le vent à souffler trop fort (40 nœuds de prévu) ce qui rendrait la manœuvre difficile.
Nous suivons scrupuleusement le chenal hormis un petit écart du à la distraction de Florent (mais c’est vrai qu’il aime bien vivre dangereusement) et sommes littéralement poussés dans la rivière par un courant de 3 nœuds. Je n’ai pas intérêt à louper la bouée. Ninamu, bien que très manœuvrant habituellement, a du mal à faire son demi-tour. La côte est juste sur tribord et derrière nous menace un gros banc de sable. Hum… courant plus banc de sable nous rappellent de biens mauvais souvenirs. Évidemment, Maya en profite pour embêter son frère et par là même ses parents.
Finalement, j’attrape sans trop de difficulté le corps mort et nous nous amarrons sans problème.
La nuit, le déluge escompté ne tombe pas et au matin, le vent de sud-ouest monte progressivement. Pendant que je fais le CNED à Maya, Florent s’occupe de faire la lessive et de recharger notre bouteille de gaz. Mais je ne suis pas rassurée lorsqu’il n’est pas à bord car j’ai peur que le bout du corps mort pète. Il y a un conflit entre le courant et le vent qui ne sont pas orientés dans le même sens. Résultat : Ninamu se retrouve à contre-courant, le bout tire, la côte se rapproche et cela me rappelle de mauvais souvenirs (lorsque notre corps mort avait cédé en pleine nuit à la marina Taïna à Tahiti en 2012). Encore un miracle : on ne s’était ni échoué sur la côte ou un récif, ni emplafonné sur les voiliers à proximité, juste heurté « gentiment » un catamaran qui avait sonné l’alerte car nous dormions profondément tout en dérivant.
La tempête finit par arriver et les rafales vont jusqu’à 35 nœuds. Nous commençons à en avoir marre d’être là, coincés dans le bateau. Le vent et le courant rendent les trajets en annexe très difficiles : nous sommes aspergés par les vagues. Et les enfants deviennent intenables à force de rester enfermés dans Ninamu.
Ça souffle, ça tire sur le bout ; y’en a marre ! Nous nous équipons (cirés, gilet de sauvetage pour les enfants) et décidons que nous ne sommes pas en sucre ; il faut aller à terre pour se défouler. L’on fait une belle et longue promenade sur la plage qui nous fait le plus grand bien à tous. Le retour en annexe est pire qu’à l’aller mais l’avantage dans ce sens, c’est qu’en arrivant à bord l’on peut se déshabiller et se sécher.
Une fois la tempête passée, l’on s’empresse de s’échapper de la rivière et l’on se sent libres !
Nous mouillons devant la plage de Hahei, non loin du très beau site de Cathedral Cove qui est une splendeur de la nature façonnée par les vents, la mer et l’érosion.
Le site, en ce long week-end prolongé, est bondé. Il y a des touristes partout, l’on se croirait sur une plage de méditerranée en plein mois d’août ! Le passage incessant des taxi boat est infernal. Le site de Cathedral Cove est accessible soit par la mer, soit par un joli (et facile) sentier de randonnée (30 minutes environ). Beaucoup de personnes font l’aller à pied et le retour en bateau.
Nous décidons de revenir le lendemain matin très tôt afin de profiter du site plus sereinement.
Mais le lendemain à 7 heures, il y a déjà une bonne dizaine de personnes soit venues en kayac, soit ayant dormi sur place (ce qui est interdit). L’on apprécie le site beaucoup plus que la veille. C’est vraiment très beau, une splendeur de la nature comme le prouvent les photos.
Puis nous choisissons de retourner à Great Mercury Island que nous atteignons après une courte navigation. Nous mouillons devant la plage de Peachgrove toujours aussi belle. Sable blanc, eau cristalline, pohutukawas resplendissants… Mais ce petit paradis est terni par l’arrivée d’un nouveau coup de vent qui nous fait une fois de plus nous réfugier à Huruhi sur un corps mort. Nous essuyons de bonnes rafales de vent froid du Sud-Est à 30 nœuds ; la nuit nous sentons le bout du corps mort mis à rude épreuve : ça tire, ça souffle très fort et l’on dort très mal. Le pire c’est qu’un autre front est attendu pour dans quelques jours. Ah ! Les joies de la navigation en Nouvelle Zélande avec ses successions de coups de vent changeant de direction en fonction de la provenance des dépressions. Ce n’est plus le régime pépère de la navigation sur la route des alizés. Pourtant, il va nous falloir trouver la bonne fenêtre météo pour rejoindre Great Barrier Island en passant entre les dépressions. Se retaper le canal de Colville avec une mer agitée et beaucoup de vent ne nous réjouit pas vraiment… Finalement, cette navigation ne se passe pas si mal, le vent de Sud-Est souffle entre 20 et 25 nœuds, il y a deux mètres de houle mais nous sommes en vent arrière et l’allure est bien plus confortable que la fois précédente.
Nous mouillons à Tryphena où tous les bateaux ont disparus. La nuit, un nouveau coup de vent se fait sentir, du Sud-Ouest cette fois-ci, rendant le mouillage très inconfortable. Nous nous réfugions dans le petit port vers le quai des ferry où nous sommes plus ou moins abrités de la houle qui forcit et rentre dans la baie.
Nous commençons à en avoir marre de ce vent (c’est ballot pour des navigateurs à la voile), cela fait plus de 10 jours que nous dormons mal, ballottés par la houle, le courant et les rafales. Et c’est à ce moment, que nous prenons la décision d’aller dans l’île du Sud en avion finalement. Oui, on peut faire figure de marins d’eau douce mais qu’importe.
L’escale à Tryphena nous permet de découvrir de nouveaux sentiers de randonnées. Notamment la courte balade de Station Rock walkway qui mène à un point de vue sublime donnant sur la baie de Tryphena d’un côté et la plage de Medlands de l’autre.
Le Kowhai Valley track que l’on emprunte au bout de Rosalie Bay road mène à la plage de Medlands en moins de deux heures. Après il faut faire du stop pour rentrer à Tryphena mais cela marche assez bien. Les 885 habitants de l’île ainsi que les touristes étant habituellement très enclins à s’arrêter.
Le lendemain, je quitte Ninamu et son équipage pour reprendre ma revanche sur le mont Hobson qui s’était auréolé de nuages lorsque j’étais arrivée à son sommet l’an passé.
Je fais une belle randonnée : une boucle de 1070 mètres de dénivelé positif qui se fait en 5 heures. Le départ de Windy Canyon par le Palmers track menant au mont Hobson est moins dur et moins long que le Kairaara track mais vous n’échapperez pas aux escaliers finaux. Un ingénieux système d’escaliers a été édifié afin de protéger les nids des pétrels noirs mais aussi afin de venir à bout du rocher sommital. A savoir qu’un enchevêtrement d’escaliers successifs vous fera cracher vos poumons quel que soit la voie d’accès que vous choisirez pour atteindre le sommet du mont Hobson.
Si la vue est beaucoup plus dégagée que l’an passé, il y a néanmoins quelques nuages qui viennent gâcher mon plaisir. Je redescend vers le refuge du mont Heale (j’avais oublié la pénibilité des marches d’escalier de ce côté-là) puis m’engage sur le Peach Tree track (très joli sentier).
A la bifurcation, je prends le Tramline Track North afin de rejoindre Aotea road et faire du stop vers Port Fitzroy où Florent est censé avoir mouillé. Je ne m’étais pas assez bien renseigné sur le sentier avant de m’y engager mais fort heureusement celui-ci était bien sec car il est HYPER raide sur certaines portions ! Ceci dit, cela ne m’empêcha pas de glisser et au bout de quelques chutes, j’oublie tout style et décide de descendre sur les fesses. C’est un joli sentier mais à ne pas faire s’il est mouillé (dégringolade assurée) et pas conseillé pour les enfants non plus. C’est vraiment casse-gueule.
Arrivée sur la route goudronnée en étant soulagée de ne m’être rien cassé, j’entreprends de faire du stop et la première voiture qui passe et qui s’arrête, est celle de Gérald ! Quelle coïncidence ! Cela me fait plaisir de le revoir en si bonne forme, son greffon rénal se porte très bien et il me dit une chose toute simple mais qui me touche beaucoup : « je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie ». Vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase ? Si les personnes qui refusent le don d’organes pouvaient comprendre à quel point cela peut aider ceux qui restent…
De retour à bord de Ninamu, le mont Hobson me nargue dans un ciel bleu éclatant et je me dis qu’il va falloir que j’arrête de le gravir le matin car j’ai remarqué que souvent en fin de journée, il se découvrait.
Mouillés à Kaiaraara bay, nous dormons profondément bien, à plat, ce qui ne nous était pas arrivé depuis plus de dix jours !
Le lendemain, direction Smoke Bay House pour le décrassage de nos têtes, de nos corps, du site et ramassage de moules. A terre, nous faisons la connaissance de Karen et Andrew, deux fermiers qui ont une exploitation de chèvres à Matamata. Ils ont le contact facile et nous discutons pendant qu’ils font fumer les poissons qu’ils ont pêchés. Ils sont très sympathiques et bien que sirotant un verre de vin blanc confortablement installés dans de gros poufs, il sont admiratifs de Florent qui s’active à nettoyer la cabane, alimente le feu, répare le toit…A la tombée de la nuit, ils viennent nous voir sur Ninamu pour nous offrir des snappers fumés. Apparemment, ils ont été très touchés par le fait que Florent (un étranger) prenne tant soin de Smoke House alors que bon nombre de kiwis, ne font que passer et profiter du site sans chercher à contribuer d’une manière ou d’une autre à son entretien.
Pour le coup, nous les invitons à boire un verre à bord et en discutant nous nous rendons compte qu’ils sont définitivement francophiles (ils sont voyagé plusieurs fois en France), qu’ils adorent le fromage, la baguette, le vin français et le foie gras ! Ils dégustent notre bordeaux en l’appréciant, ce qui nous fait très plaisir. Ils sont extrêmement chaleureux et nous invitent avec insistance dans leur ferme. Cette rencontre est incroyable, peut être que l’on ira leur rendre visite. En se quittant, Karen finit de me surprendre en se précipitant vers moi pour me faire la bise ! Je suis tellement surprise (moi qui m’apprêtait à lui faire un big hug) que j’ai presque un mouvement de recul ; comme si les rôles étaient inversés ! C’est qu’avec le temps, je me suis faite à serrer les gens dans mes bras.
Le lendemain, nous levons l’ancre pour aller mouiller à Bradshaw Cove afin de rejoindre nos copains Nathalie et Jean-Yves à Kaïkoura. Ils sont venus de Tahiti pour passer une semaine à bord du voilier d’un de leurs amis et nous avons failli nous rater ! Finalement, le hasard a bien fait les choses. Nous passons une bien agréable soirée en leur compagnie et grâce aux indications de Nathalie je fais une jolie balade le lendemain. Elle consiste à prendre la route qui part du mouillage, arrivé à la piste d’aéroport, prendre le sentier sur la droite puis encore sur la droite et l’on arrive en 30 minutes sur un monticule rocheux qui offre un magnifique point de vue à 360°. L’on peut réaliser une boucle en poursuivant le sentier vers le Nord mais il faudra une heure de plus pour rejoindre le mouillage et surtout affronter des touffes de « piquantes » comme les appelle Maya, des plantes qui comme leur surnom l’indique, pénètrent la chair sans pitié. Shorts proscrits. Très beaux points de vue sur tout port Abercrombie et le Nord de GBI.
Pour nous, ce mois de février sera celui des rencontres et des retrouvailles : Jim et Gail, Eva et René, Kaity et Gerald, Karen et Andrew et enfin Jean Yves et Nathalie.
Comme la météo est exceptionnelle, nous décidons d’aller mouiller sur la côté Est de GBI, qui offre peu de mouillages certes mais le temps est si clément que c’est l’occasion ou jamais.
Au moment où je relève l’ancre, Florent se rend compte que la manette des gaz est coincée, impossible de manœuvrer le bateau. L’on remouille en catastrophe avant d’aller percuter le catamaran qui se trouve à proximité et vers lequel le vent nous pousse. Le temps de déjeuner et de régler ce petit problème technique, nous mettons les voiles vers le Nord de GBI. En chemin, un groupe de baleines débonnaires passent à proximité de Ninamu. Instant toujours magique.
Nous contournons les belles aiguilles de la pointe Nord de Great Barrier et allons jeter l’ancre à Whangapoua. L’immense et magnifique plage nous fait oublier que le mouillage est un peu rouleur. Mais malgré toute cette beauté et quelques dauphins curieux, après avoir roulé toute la nuit et très peu dormi, nous décidons de changer d’ancrage au plus vite. Florent n’est pas très content, pour ma part, je trouve cela super d’être sur la côte Est. J’aime tellement les choses déraisonnables… Florent est peut-être plus pragmatique et ‘terre à terre’. Inutile de préciser que nous sommes le seul bateau.
Nous nous abritons dans la baie de Harataonga dont le cadre est superbe. Les conditions météo sont bonnes et nous pouvons dormir sur nos deux oreilles sans rouler. Florent a le courage de se mettre à l’eau pour pêcher et nous dînons de deux poissons bizarres et un peu gélatineux.
Je suis profondément heureuse d’être là même si le lendemain je dois parcourir de nombreux kilomètres à pied afin de me connecter à internet pour des raisons professionnelles.
A l’Est de GBI se trouve une petite île : Rakitu (Arid Island) où il est possible de mouiller. C’est une très belle île, dommage que le seul mouillage abrité (The Cove) soit si petit. Notre guide nautique indique que 12 bateaux peuvent y contenir mais lorsque nous y arrivons, il y a déjà 3 bateaux et il serait déraisonnable de mouiller à côté d’eux. En effet, le vent va forcir et s’inverser alors cela ne nous parait pas prudent que d’aller s’entasser dans cet espace exigu.
Dommage. Nous décidons de revenir vers les mouillages de la côte ouest et plus spécialement à Katherine Bay où nous n’étions jamais allés. Nous jetons l’ancre à Nimaru Bay dont le nom nous fait sourire. C’est un si joli mouillage que l’on demande bien pourquoi nous n’y étions jamais venus auparavant alors qu’il n’est pas si éloigné de Port Fitzroy. Comme quoi, parfois dans la vie nous passons devant de belles choses ou de belles histoires et nous les manquons, pour différentes raisons.
Un sentier part de la plage et mène en 30 minutes au Knoll lookout d’où la vue à 360° sur Port Abercrombie, Katherine Bay et le mont Hobson est très belle. L’on peut descendre sur Karaka Bay en poursuivant le sentier ou revenir sur ses pas.
C’est en voilier que nous nous rendons à Karaka Bay, encore un beau mouillage méconnu qui nous surprend. Après plus de deux mois passés à Great Barrier Island, pas mal de mouillages et de sentiers parcourus, l’on se rend compte que l’on ne connaît pas encore bien cette île. Il y a encore tant à découvrir. C’est surprenant comme l’on peut passer à côté de tant de belles choses sans s’en rendre compte juste parce que l’on passe trop vite justement. Pourtant nous n’avons pas eu l’impression de « bâcler » GBI, c’est notre 4ème visite sur l’île et elle n’est pas si grande, pourtant l’on continue à s’émerveiller de recoins inexplorés.
La nuit alors que tout le monde dort à bord de Ninamu, j’entends de drôles de pshutt à proximité de la coque. Qu’est-ce que cela peut bien être ? Des baleines ? Des dauphins ? Je sors sur le pont en essayant de scruter la mer mais il fait nuit noire, je n’ai pas mes lentilles et je n’arrive pas à distinguer quoi que ce soit. Pourtant les pshutt se répètent et sont tout près ; cela fait même bouger le bateau !
J’aurai la réponse le lendemain à Smokehouse Bay où nous sommes retournés. Alors que nous montons dans notre annexe et nous dirigeons vers la plage, un groupe d’orques (oui des immenses orques !) passent à côté de nous et sous le dinghy ! C’est franchement impressionnant et même s’ils ne semblent pas belliqueux, l’on préfère les observer de loin . Des baleines, des orques, des groupes de dauphins, des randonnées superbes, de l’eau cristalline… Great Barrier Island, c’est tout ça alors comment ne pas adorer cette île fantastique ?
A terre nous discutons avec des kiwis propriétaires d’un luxueux yacht à moteur et qui font fumer les nombreux poissons qu’ils ont pêchés. Une fois leur fumage achevé, ils viennent nous offrir un gros poisson délicieux. J’ai tellement à cœur de les remercier que le lendemain, je leur prépare une quiche au bacon en rajoutant une cuillère à café de miel dans la préparation suivant les bons conseils de Joséphine. Apparemment la quiche était bonne car après avoir quitté le mouillage quelques heures, ils reviennent nous offrir deux snappers qu’ils viennent de pêcher et encore un poisson fumé. Heureusement que c’est dimanche et qu’ils doivent rentrer à Auckland car ces échanges culinaires n’auraient jamais eu de fin ! Pour le coup, l’on se retrouve avec presque trop de nourriture.
Ça c’est la version sympa des kiwis.
Au même endroit, nous avons eu un autre aperçu qui nous a un peu moins plu : deux voiliers kiwis faisant leur carénage à Smokehouse bay. Nous avons trouvé un peu déplacé de pourrir l’environnement avec leur antifouling gratté, leurs pots vides de produits chimiques posés à même la table où les marins se retrouvent de manière conviviale le soir pour l’apéro et manger. Le moteur hors-bord cradingue démonté posé également sur la table où l’on se nourrit. Sans oublier l’huile de vidange versée dans le poêle à bois ! Leur attitude nous a beaucoup choquée mais nous n’avons pas osé (à tort ?) leur faire de reproches car nous n’étions pas ‘chez nous’.
Nous quittons GBI sous un déluge qui se déclenche 5 minutes après que nous ayons remonté l’ancre ; comme si cette île que nous aimons tant était elle aussi triste de nous voir partir.
Nous faisons une escale de quelques jours à Waiheke avant de rejoindre la marina de Gulf Harbour où nous laisserons Ninamu durant notre voyage en camping-car dans l’île du Sud.
Nous mouillons à Rocky bay qui est une baie pratiquement fermée par un récif qui découvre à marée basse. Une petite passe permet d’accéder au mouillage qui est peu profond et dont l’eau est presque chaude. Cette baie donne sur une belle plage peu fréquentée à l’orée du parc Whakanewha jalonné de nombreux sentiers de randonnées.
Un bus dessert toutes les heures le supermarché countdown situé à 3 kilomètres de là.
Nous faisons une escapade à Onetangi où l’on se rend en bus. Balades sur la plus grande plage de Waiheke et sur quelques petits chemins alentours avant d’aller au restaurant 4th Avenue pour fêter notre retour prochain à Tahiti. Joli cadre pour ce restaurant de bord de mer et même si le menu n’a rien d’original (éternels fish’n’chips et burgers), les fajitas étaient très bonnes.
Dernière nuit au mouillage Woody bay de l’île Rakino où tous les bateaux d’Auckland semblent affluer en ce beau week end ensoleillé de fin d’été. C’est l’invasion, ça arrive, ça repart et l’on voit même Philemon, l’ancien voilier de nos copains Josselin et Stéphanie, rebaptisé Dune.
Le lendemain, navigation tranquille et lente vers Gulf Harbour marina, ponctuée de quelques rencontres avec des porte-conteneurs qui nous rappellent le passage du canal de Panama il y a 3 ans déjà…
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