Ua Huka

15 novembre 2013 5 15 /11 /novembre /2013 11:19

Nous quittons Hiva Oa pour Ua Huka sans nous douter que nous allons découvrir une île exceptionnelle. Les 54 miles de la traversée, avec le vent dans le nez, ne sont pas très agréables mais nous vivons un moment magique lorsque Maya jette une bouteille à la mer avec à l’intérieur sa lettre pour le père Noël. Au départ, elle est un peu septique, bien que vivant sur un bateau, elle se doute bien que ce serait quand même plus pratique de l’envoyer par la poste au Groenland. Mais non, nous lui assurons que les dauphins vont la porter au Père Noël et de sa naïveté adorable et confiante, elle nous dit : « ah bon ? » sur un ton tellement sérieux qu’il trahit toute la confiance émouvante qu’elle porte à ses parents. Incroyablement, quelques minutes après avoir jeté sa bouteille à la mer, des dauphins surgissent et batifolent non seulement à la proue mais au niveau des coques de Ninamu ! Eh bien, tu vois, ils sont venus récupérer ta lettre. Les yeux de notre petite fille brillent… les nôtres aussi.

L’arrivée dans la baie de Vaipaee, surnommée « la baie invisible » car l’on ne la voit pas lorsque l’on arrive du large, est spectaculaire. Le mouillage est encaissé entre de belles parois rocheuses et l’on se demande comment le navire Aranui arrive à manœuvrer dans ce mouchoir de poche !

Le village de Vaipaee en lui-même n’est pas exceptionnel mais le musée est très intéressant et possède de belles pièces. Le centre artisanal attenant est très modeste, attendez d’être à Hane pour acheter du très bel artisanat.

A savoir qu’il n’y a pas de distributeur d’argent à Ua Huka et qu’il est impossible de se connecter à internet à Vaipaee. Quelques épiceries et un snack permettent de se ravitailler mais il n’y a pas grand-chose.

Très vite, nous décidons de changer de mouillage et de nous rendre dans la baie de Hane à l’Est. Florent et les enfants iront en voilier et j’irai à pied par la route côtière. Ce n’est pas très long (une dizaine de kilomètres) mais l’on marche en plein soleil et cela commence par l’ascension d’un petit col raide (150 mètres de dénivelé). Puis l’on marche sur un plateau et en redescendant l’on atteint l’arboretum en une petite heure de marche. Le lieu est plaisant à visiter et comporte un curieux musée du bois.

Passé l’arboretum, on atteint une croix blanche plantée sur un monticule où une vue à 360° épouse le paysage : mer, montagne, falaises rouges, chevaux sauvages et chèvres s’entremêlent pour parfaire un décor de carte postale. Curieusement, la croix semble être planté sur un ancien marae.

La piste pour 4x4 qui descend vers la mer conduit à la plage de Manihina ; le site est d’une beauté à couper le souffle. Je sais j’écris toujours la même chose, alors je laisse les photos parler d’elles-mêmes. Je ne sais pas pourquoi le paysage minéral de Ua Huka me touche autant mais je trouve qu’il symbolise la « beauté du monde ».

De la route qui mène à Hane, de nombreuses bifurcations (pistes) mènent vers le rivage ; en les suivant au gré du hasard, j’ai découvert de sacrés jolis coins.

En arrivant à destination, un panneau « Bienvenue à Hane » fait chaud au cœur. La vue sur l’ilot Motuhane et la baie valaient vraiment l’effort de marcher. Ninamu est déjà ancré, seul au mouillage.

Toutes les voitures m’ayant croisé sur la route, se sont arrêtées à ma hauteur et m’ont proposé de me véhiculer. Les gens sont d’une gentillesse naturelle et désintéressée. Ils semblent chercher le contact par curiosité.

Je rencontre Joseph et Roland à qui je demande des précisions pour monter au plateau de Vaikivi ; non seulement la randonnée est belle mais l’on peut y voir des pétroglyphes. Ils sont à la fois un peu surpris et mal à l’aise par ma demande. Je finis par apprendre que quelques jours plus tôt s’est produit un accident de chasse sur le plateau. Un jeune chasseur a reçu une balle perdue et est mort sur le coup, ses compagnons d’infortune ont dû le descendre à dos d’homme. Un peu têtue au départ, je désirai à tout prix faire cette randonnée à partir de Hane (un sentier monte au col de Taaua) mais je n’ai trouvé personne pour m’y accompagner, vu les circonstances récentes… J’ai fini par respecter leur choix de laisser la montagne et les esprits tranquilles.

Nous sommes charmés par le village de Hane, il est coquet et deux épiceries permettent quelques achats. Il est possible de se connecter à internet à la poste, les après-midi de 12H30 à 15H ; il y a un ordinateur à disposition.

Vous verrez probablement la roulotte Carafane sur le front de mer, un jeune couple sert des burgers ou des steak-frites du mercredi au vendredi et de super bonnes pizzas les samedi et dimanches.

Par contre, nous avons été déçus par l’auberge Hitikau où nous sommes allés déjeuner, salivant à l’avance au bon poisson cru et autres fruits de l’arbre à pain que l’on allait nous préparer… Nous avons dû nous contenter de poisson à la mayonnaise et de poulet. Nous étions très déçus. La patronne n’a pas trop compris notre désappointement, elle pensait nous faire plaisir en nous cuisinant de la « nourriture de popaa » !

Souvent, l’on s’attache à une île en fonction des personnes que l’on y rencontre. Cela s’est confirmé à Hane grâce à notre rencontre avec Teri et Marie Josée Ohotoua. Teri est un sculpteur exceptionnel, il s’occupe également de faire visiter à la demande le petit musée de Hane ainsi que le centre artisanal adjacent qui contient de belles pièces.

Marie Josée est aussi artiste : elle fabrique de jolies flutes nasales en bambou. Leur fils Nestor, qui n’a que 16 ans, est un sculpteur hors pair. Il faut dire que c’est le petit fils du célèbre et talentueux sculpteur marquisien : Joseph Vaatete ; faut croire que le talent c’est héréditaire.

Si nous avons un conseil à donner, c’est bien d’attendre l’île de Ua Huka pour acheter son artisanat marquisien en bois ; la qualité est d’un niveau très élevée, quant aux prix ceux sont les moins chers de l’archipel !

C’est en compagnie de Teri, Marie Josée et de deux de leurs enfants que nous allons visiter le site archéologique de Meiaute ; en partant de la plage il faut compter 40 minutes pour y accéder en remontant vers le fond de la vallée. Le site comporte 5 tiki dont 3, en tuf rouge, ont été restaurés et alignés. A notre grande surprise, l’un des tiki est couché et semble identique à celui de Iipona à Puamau hormis que celui-ci a perdu sa tête. Le 5^ème tiki est sculpté dans un bloc et est assez abîmé, quel dommage !

Le belvédère sur lequel se situe le marae offre une belle vue sur la baie de Hane.

Explications succinctes pour accéder au site : prendre la rue principale du village, la remonter tout droit jusqu’au bout puis elle se transforme en un chemin qui part tout droit entre les cocotiers. Monter tout droit, ne pas prendre la bifurcation. Après un virage à droite, l’on aperçoit un pae pae et quelques marches en ciment, il faut monter entre les arbres : ne plus suivre la piste mais les flèches gravées sur le cocotiers et les manguiers. On continue à monter puis des marches en ciment mènent aux tiki.

De Hane, une route part en corniche et rejoint le charmant village de Hokatu distant de 3 kms. Nous faisons la balade à pied car il ne nous semble pas possible de mouiller dans la baie : c’est trop exigu et deux corps mort placés en plein milieu ne permettent pas un évitage suffisant.

L’on peut également grimper à la croix blanche qui surplombe les deux baies, la seule difficulté réside en une petite escalade d’un monticule rocheux (pas possible pour un enfant en bas âge) puis le sentier chemine pépère jusqu’au sommet où la vue est grandiose.

A Hokatu, nous rencontrons des villageois heureux de taper la causette avec de nouvelles têtes. Nous parlons de tout et de rien mais surtout ils nous font rire quand ils nous expliquent pourquoi. Ils disent, avec dérision, que leurs sujets de conversation sont assez répétitifs :

Tu es allé à la chasse ?

Oui.

Es-tu attrapé combien de chèvres ?

Trois.

Ah ! Et elles étaient comment ?

Et bla bla bla…

On rit mais c’est un peu pareil pour les voileux : tu as mouillé où ? Tu viens d’où ? Tu vas où ? Bon, j’exagère un peu mais comme nos chasseurs marquisiens sans doute.

C’est à regret que nous quittons Teri et Marie Josée pour naviguer le long de la côte Sud puis Ouest de Ua Huka.

Nous mouillons temporairement près du motu Teuaua, une corde permet de se hisser 6 mètres plus haut sur son relief tabulaire pour y admirer, et surtout déranger, des centaines de milliers de sternes furieuses (les kaveka dont les œufs sont délicieux parait-il…). Florent a le cran de monter, pas moi ; je le dépose en annexe et m’en retourne sur Ninamu. De toutes manières, il est impossible pour des enfants d’y grimper (la bonne excuse…) et surtout la descente se faisant en rappel…

L’îlot Hemeni, juste à côté, est une réserve naturelle où il est interdit de débarquer mais à proximité évoluent des bancs de raies mantas ; nous en avons compté 14 en même temps ! L’on s’est demandé si ce n’était pas une station de nettoyage ; elles fonçaient sur nous indifférentes, presque à nous foutre la trouille.

Nous mouillons pour la nuit en baie d’Haavei, le site est splendide : une belle plage de sable blanc avec son bataillon de cocotiers réglementaire est enserrée par de hautes falaises rougeoyantes ; les montagnes vertes alentour accentuent le contraste des couleurs et en font un site époustouflant notamment à la tombée du jour. Mais en raison de la houle le débarquement s’avère impossible, dommage car une piste cavalière part vers Vaipaee.

C’est ces conditions de mouillage difficiles, qui nous poussent à lever l’ancre et tenter de nous réfugier dans la petite baie de Hatuana plus à l’Ouest. Là nous restons stupéfaits ; stupéfaits par le décor d’abord : de belles falaises calcaires encadrent une plage de sable blanc avec pour fond des collines verdoyantes ; mais surtout stupéfaits que ce mouillage ne soit pas décrit dans les guides de navigation ! C’est peut-être le plus beau de Ua Huka ! Peut-être avons-nous eu des conditions de mouillage idyllique et qu’habituellement il soit impraticable ? Je ne sais pas ; en tout cas, c’est un mouillage à ne pas manquer : beauté du site, quiétude, solitude… A terre, l’on peut découvrir des pétroglyphes gravés sur les pierres alentour et descendre dans des grottes calcaires.

Après cette fabuleuse escale, nous levons l’ancre pour retourner à Nuku Hiva. Un vent du Nord de 20 noeuds élance Ninamu sur une mer belle à 8 nœuds de moyenne. Nous pêchons un beau thon et un énorme mahi-mahi. La vie est belle.